Nepal: Mahanagar-Pokhara

Un caniveau à ciel ouvert coule au fond d'une rigole au milieu de la rue de gravats, des détritus qu'un homme balaie et ramasse à l'aide d'une pelle, jonchent le sol, un troupeau de vaches avec leurs veaux nous observent en ruminant, intrigues par notre manège. C'est dans ce cadre que nous effectuons le service de nos vélos et puis on s'élance sur la Mahanagar Highway, le long du Terail. La plaine népalaise compte une route unique, longiligne et n'offre que peu de vallonnements.

Le Népal nous surprend, par son silence d'abord. le premier matin., on s'interroge: comment ce fait-il que les klaxons, le bruit des crachats et le brouhaha permanent aient disparu? Ce serait-il passe quelques choses de grave? Au lieu de ça, une douce musique émanant du temples ou des commerces, nous cueille à chacun de nos réveil. Ensuite, ce sont les sourires et la gentillesse des népalais qui nous heurtent. Leur "Namaste" chaleureux, leur visages expressifs ou l'on peut lire la bienveillance dans leur yeux, leur application à nous fournir les explications dont on a besoin en utilisant le langage corporel. Aussi, notre quotte de popularité est en chute libre et cela va crescendo à mesure que l'on s'approche de Pokhara. On ne créé plus d'attroupement oppressant, ce qui n'est pas pour nous déplaire. On campe sous le regard intéressé des enfants qui nous apprennent quelques mots dans leur langue, des motards et des vélos se positionnent à notre hauteur pour nous demander d'où l'on vient avant de nous souhaiter "Bon voyage" et "bienvenue au Népal". Quelle légèreté après les questionnements secs et répétitifs de l'Inde!

Curieux, les nepalais nous observent avec bienveillance

Les routes sont peu nombreuses dans ce pays et le trafic se résume à des vélos, les motards portent des casques pour la plupart, il y a aussi des bus. Étonnement, ce sont ceux qui viennent de face qui nous inquiètent le plus, car ils font de grands écarts pour éviter les innombrables marcheurs qui arpentent la chaussée. Au Népal, on se déplace à pied, que cela soit dit! On croise donc un nombre incalculable de femmes portant du bois en fagot grâce à une sangle qu'elles calent sur leur front ou avec des ballots d'épis de riz en équilibre sur leur tête, les hommes menant les buffles d'eau à la pâture, les enfants allant l'école, les grappes de marcheurs se succèdent inlassablement de village en village. Ceux-ci sont composés de huttes au toit de paille, entourées de bananiers. Les murs ne sont que des branches de bois, montées en palissades et recouvertes d'un crépit de terre isolante. Ils ne sont que de grandes basse-cours vivante entourées de champs de cannes à sucre, de rizières aux bordures épaisses pour retenir l'eau, plus loin, les mansardes se perdent dans le jaune des les champs de colza, et le tout est encerclé d'une jungle touffue et humide. Des arbres géants au milieux d'arbres géants, la prairie mesure 1 mètre de haut au minimum.

La national Hight Way traversant la Terai

Village du Terai, mur en terre et toiture vegetale

Les marmites des Dhabas plein de Dahl (lentille), Bahhat (riz) et Sabzi (légumes en curry) fument sur  de grand fourneaux de terre. Un foyer est aménagé à l'une des extrémité, on y enfourne le bois, sur le dessus, d'autres trous de diffèrent diamètre accueillent les casseroles, plus on veut chauffer un plat et plus on la rapproche de là ou le feu est le plus chaud. Simple comme bonjour et il a quand même fallu qu'on invente les plaques vitroceram avec commande digitale... Dans certains thé stall, des cadres de lit tressés de ficelles remplacent confortablement chaises et tables. De petites agneaux viennent se faire cajoler entre deux tétées, des poussins suivent leur mère au plumage soyeux en paillant! Jean-Da a adopté l'usage local de "manger avec 4 sens" et n'utilise plus que sa main droite pour se nourrir, formant une grappe de riz en sauce entre ses doigts, puis la poussant dans sa bouche en s'aidant du pouce. Les plus rudimentaires des commerces campagnards, se résument à des constructions de planche de bois sur pilotis (pour se protéger des rongeurs pense-t-on), avec un grand volet sur le devant, qu'on ouvre et d'où dégringolent des guirlandes de paquets de snacks, de tabac à chiquer et/ou de shampoing, de dentifrice qui s'achètent ici à l'unité. Le tout forme une boxe de 2m carrés qui sert d'échoppe, de cuisine, de lieu de sieste et d'esplanade de jeu pour les enfants. Il n'en est pas de même dans les villes qui comptent des constructions de briques voire de béton, parfois de plusieurs étages.

Dhabas, ou l'on mange a notre pause de midi

La propreté de ce pays nous surprend également. Nous ne craignons plus d'attraper des puces en s'asseyant sur le lit des auberges que nous fréquentons, insalubrité ne rime plus avec WC et les murs ne sont plus crépits des crachats de tabac à chiquer, quel soulagement! La nature aussi en profite, nous traversons de nombreux ponts sur des rivières qui ne servent pas de dépotoir géant. Les villages sont pour ainsi dire exempts de déchet et même dans les villes, les rues ne sont pas qu'un monticule d'ordure. Il faut dire que le niveau de vie peu élevé de ce pays, contribue certainement à amoindrir la consommation de produits industrialisés et donc l'accumulation de packaging à la poubelle.

Aussi l'extrême beauté des femmes m'atterre (Leo). Pour la plupart, elles portent des tuniques colorées fendues sur les cotés et descendant à mi-cuisses sur des pantalons bouffants assortis à une grande étoffe portée devant le coup. Leur grande chevelure noire et épaisse, souvent tressée ou montée en queue de cheval pour dévoiler des nuques fines, est aussi parfois lâchée et invoquent une féminité sensuelle. Minces et élancées dans leur petite taille, la dernière des paysanne a le maintien d'une duchesse de Renaissance. Souples et musculeuses à la fois. Malgré leur poitrine haute et ferme, leur proportions parfaites et leur port de tête presque sensuel, elles ne semblent pourtant honnêtement pas conscientes de leur beauté ravageuse, ce qui les rend encore plus belles. Leur visage est matte, certaines cerclent leurs yeux de noir qui soutient leur regard, les plus libérales portent du rouge à lèvres pourpre, chacune arbore le Tika, 3ème oeil rouge en dessus de l'arrête du nez et l'une de leurs narines est percée d'un bijou d'or. Les plus âgées portent un anneau à l'intérieur du nez, parfois orné de pierres semi-précieuses qui vont caresser doucement le dessus de leur lèvre supérieure, charnel. Quand elles sourient, la peau de leurs joues se plisse de plusieurs rides, laissant découvrir des dents blanches.

Note guide explique que la condition de la gente féminine au Népal n'est pas enviable (4ème ou 5ème sexe dirait Simonne), ne prétendant pas connaître les moeurs complexes de ce pays empruntes du système des castes et autres traditions pour nous incompréhensibles, ce qui rend difficile la lecture de ce qui nous est donné de voir, j'en conviens. Cependant, au long de notre parcours, nous avons pu observer des signes qui me font dire que généraliser cette donnée serait une erreur. Ainsi, nous croisons des femmes juchées sur les bicyclettes (contrairement à l'Inde ou les cyclistes sont essentiellement masculins), elles tiennent aussi des commerces. Dans les rues, il n'a pas été rare de voir des femmes se déplaçant seules ou sans supervision masculine, interpeller un homme lors d'une transaction commerciale ou quand elles ont besoin d'un renseignement ne semble pas être un problème. Lors de divers événements culturels que notre route a croisé, on a pu voir des artistes se produire avec émancipation. Une adolescente presse sa hanche sur la cuisse de Jean-Da pour se faire photographier, maris et épouses marchent généralement cote à cote, sauf pour les dames en Burka qui sont inévitablement à la traîne. Des maîtresses de maison nous autorisent à camper près de la demeure sans demander l'avis de leur maris. Les jeunes filles en uniforme scolaire laissent présager une amélioration de leur situation au niveau de l'éducation. Plus on avance dans le montagnes et plus on croisera de jeans et autre T-shirt griffés à califourchon à l'arrière des motos (et donc pas en amazone comme il est de rigueur en Inde). Les rang des l'armée et de la police comptent des femmes portant le même uniforme et la même arme (un bâton) que leur homologues masculins. Bref, les choses semblent aller de l'avant et l'étiquette de mauvais élève pour le Népal en ce qui concerne ce sujet est peut-être entrain de se décoller...

Marcheuses portant les gerbes de riz

Sur le Terai, la réserve de Bardia nous ouvre ses portes après avoir franchi le chef d'oeuvre suspendu de plus de 500m de long au dessus de la Karnali, "le plus grand pont du pays". La vie sauvage est si présente que même sans quitter la route, nous avons l'occasion de voir plusieurs troupeaux de biches et de cerfs dont certains portent des bois de plusieurs mètres, des hordes de singes à la face noir auréolée de fourrure blanche, dont l'un a effrayé Jean-Da en sautant à terre devant lui, lui montrant les dents, alors qu'il s'aventurait derrière un arbre pour se soulager. Pour ma part, même les plus petits à la face (et aux fesses) rouges suffisent à m'intimider. Je garde mes distances avec ces créatures! Goligola Tal est le royaume des papillons, des nuées s'envolent à notre passage sur le sentier de brousse autour du lac. On y rencontre quantité d'oiseaux aux formes, aux couleurs et aux chants inhabituels, dont des oiseaux du paradis laissant traîner derrière eux leur grandes plumes et des grues royales qui caquettent le bec en l'air et leur houppette en avant sut fond de nénuphars et de lotus. Une toile d'araignée de 3 à 4m d'envergure abrite un spécimen de 20cm de diamètre (pattes comprises). Heureusement, on renoncera à aller voir les crocodiles, car le lendemain, on découvre de quoi il en retourne. Des molosses de 4 ou 5m de long, la queue pleine de piques, qui se dorent au soleil sur les berge sablonneuses. L'un d'eux, au bec fin, pèche dans les banc de poissons retenus par le barrage en contrebas, qu'aurions nous fait si nous nous étions retrouves nez à nez avec l'un de ces monstres? Le seul éléphant que nous apercevrons est domestiqué, tans mieux pour nous, car ces créatures pourraient représenter un danger à l'état sauvage. Nous ne verrons pas non plus de tigres, d'ours ou de rhinocéros ce qui est plutôt de bonne augure. Il faut dire que nous campons près des villages pour éviter ce genre de rencontre inopportune. Par contre, nous croiserons la route d'un animal  curieux, une sorte d'antilope sans corne et mesurant près de 1,60m au garrot, étonnant et impressionnant, elle demeure un mystère pour nous! Notons encore que l'on partage parfois notre chambre d'hôtel avec des geckos, des carpeaux et toujours avec quantité d'insectes. L'un de nos pic-nic sera animé par la présence d'un crabe (mais que fait-il la?) et d'un serpent dont on ne sait pas s'il est venimeux ou non. Heureux l'imbécile, ne dit-on pas?

Goligola Tal (lac)

C'est bientôt les élections, tous les officiels semblent s'être donnés la tache d'expliquer à la population le système de vote, affiches géantes, distribution de traces,  haut-parleurs grésillant montés sur jeep et pièces de théâtre dans les villages reculés. Un cercle est tracé sur la terre battue de la place centrale du bourg, on joue de la musique traditionnelle pour attirer le monde, un attroupement se forme et c'est parti. La femme engueule son maris qui fait tout de travers et l'handicapé mental (pardon les copines HES-SO) donne toutes les bonnes réponses avant qu'on lui explique le procédé! Les acteurs tournent sur eux-mêmes tout en jouant, ainsi l'ensemble du public peut jouir de leur mimiques hilarantes. Oui, c'est un peu démago, mais tout le monde c'est bien marré, nous y compris!

Theatre de rue pour expliquer comment utiliser les formulaires de votation

Afin de s'opposer à cette élection, des grèves sont organisées et bloquent le trafic sur les grands axes déjà peu courus. Autant dire qu'on a la route pour nous, quelle paix et quel bonheur après la frénésie du bitume indien! Seul bémol, les cars pour touristes se débrouillent pour se faire escorter par les forces de l'ordre, quand les bus scolaires n'amènent plus les enfants à l'école. Encore une fois, l'appât du gain a encore gagné!

Tihar, est l'un des festival les plus importants pour les Hindus. Il s'étant sur 3 ou 4 jours et honnore certains animaux liés à la mort. Des balançoires (des cordes) sont attachées à d'immenses tiges de bambou nouées ensemble à plus de 15m du sol. Ce sont les carrousels des enfants népalais. La première nuit de fête, nous la vivons de façon auditive. Depuis notre toile de tente dans les collines peu après Bhatuwang, on entend les cris de joie des enfants, les pétards raisonnent, les jeux vont bon train. Dès le coucher du soleil, des tablas  (tambours) accompagnent des chants scandés par les petits, ils deviennent hystériques quand ils parviennent à arrêter un véhicule sur la route unique qui traverse le village et à soutirer au chauffeur (c'est la tradition), quelques sucreries ou un peu de monnaie. Cette fête est aussi celle des Sweets (pâtisseries de formes et de couleurs toutes différentes, mais toutes essentiellement composées de sucre, de graisse et de farine, merci pour le régime!) et nous vivons la deuxième nuit de liesse en engouffrant quantité de ces saloperies en admirant les illuminations des commerces et des habitations à Tilaurakot. Pour attirer la visite de la Déesse Lakshmi, divinité de la réussite économique, les villageois installent des lampes à huile partout, aux seuils de chaque portes, sur les machines à coudre des tailleurs, entre les fruits et légumes du stand à roulettes... tout est illuminé! Le troisième soir, on assiste à un spectacle de danse à Lumbini. Le public est constitué en particulier de jeunes hommes, c'est l'évènement de l'année et les haut-parleurs sont réglés au maximum. La speakerine à la voix horrifiante hurle dans son micro. La musique mélange des rythmiques connues avec des sonorités exotiques, Les chorégraphies sont inspirées de mouvements traditionnels qu'on ne sait pas interpréter, les costumes vont de la mini-jupe totalement déplacée (on est au Népal quand même), au pyjama, qui ici met en valeur de façon fort osée, les formes de la danseuse qui balance du bassin. Un gant à la Michael Jackson créer des émules, mais l'excitation est à son comble quand un couple de danseurs s'enlace, une clameur parcours la foule!

La balancoire de Tihar

Pas de pont pour traverser la riviere, une barque le remplacant

Lumbini est connu pour être le lieu de naissance de Siddartha Gautama, qui une trentaine d'années plus tard deviendra Bouddha après avoir connu l'opulence et la protection de son palais, rencontré le malheur de la vieillesse, de la maladie et de la mort, puis reçu l'éveille, après être resté plusieurs années à méditer et mener une vie d'ascète. A Kapilavastu, il ne reste quasiment rien du sublime palais de son père, empereur à l'époque de sa naissance, d'un puisant royaume. Toutefois, un immense cadeau nous attend devant les Stuppas-Tombes de ses géniteurs. Nous demandons la permission de photographier les lieux à un moine se recueillant là, celui-ci pose pour nous en position de bénédiction. Puis, il tire de son sac contenant tous ses biens, une plaque de chocolat dont il nous distribue les carrés, ainsi qu'à la famille de villageois présente, mettant ainsi en pratique la doctrine de L'Eveillé. Renonçant à ses propres désirs, se détachant du soi. Une rencontre plein de simplicité et de douceur. Le soir, c'est à notre tour de nous recueillir devant l'arbre auquel Maya Devis (la mère), se serait accrochée pour donner naissance. Des Shadhu (l'Hindouisme considérerait Bouddha comme la 9ème incarnation de Vishnu, se qui serait contesté par le Bouddhisme), assis en position de Lotus, entonnent une litanie murmurée, puis se perdent dans la méditation. Des bougies s'illuminent devant l'hôtel niché au creux du tronc, le tableau encadré de drapeaux à prière tibétain chatoyant laisse rêveur.

Le moine offrant du chocolat

Le tronc de l arbre sacre

Si le temple de Maya Devi symbolise le passé, le canal qui scinde le parc représente le présent de la vie qui s'écoule. Tout naturellement, la "World Peace Pagoda", construite par le Japon en souvenir des attaques atomique qu'a subi le pays, invoque l'espoir qu'une telle calamité ne se reproduise plus jamais à l'avenir. C'est là que se déroule une Rencontre Internationale pour la Paix à laquelle nous avons été, le plus naturellement du monde, invités. Les représentants des diverses communautés bouddhistes qui ont érigé de somptueux monastères sur la propriété, entonnent tour à tour des chants harmonieux et légés invoquant leur prières pour la Paix Mondiale, devant un hôtel sublimement décoré d'offrandes, face au dôme blanc immaculé de l'imposant monument.  Qu'il est intéressant d'assister à une cérémonie ou rien n'est fait en fonction des normes occidentales. Nous sommes quasiment les seuls caucasiens présents et avons du mal à nous y retrouver dans les symboliques mises en scène. Pour une fois, c'est nous les outsiders et nous voilà dans les basquettes du reste du monde, une belle leçon, tout en douceur et pleine de paix. Les démonstrations culturelles sont encore moins appréhensibles, un homme grimé et costumé comme une divinité Hindoue, danse en prenant des postures dignes de statues des temples, les mouvements de ses mains impriment des gestes invoquant les mythes auxquels nous sommes étrangers. C'est envoûtant, tout autant que la musique qui s'échappe d'un instrument dont on me connaît même pas le nom et qui tire des volutes aériennes. Le chanteur suit les cascades de notes en gamme mineure. On s'envole. Merci pour cette offrande. Nous nous sentons honorés d'assister à tout cela. Après le repas, offert bien entendu, un moine s'approche pour nous donner un port monnaie brodé... en remerciement de notre présence. Incroyable! On mijote dans la bonté aux petits oignons!

Lumbini, durant la ceremonie pour la paix mondiale

La rencontre d'un directeur d'école à la retraite, nous offrira une bouchée de vrai Népal. Je m'explique. Cet érudit visiblement passionné d'histoire-géo se met en devoir de nous indiquer tous les coins à voir dans la région, puis nous fait pénétrer dans "le plus haut temple Hindu du pays" qui serait construit sur un Pillard Bouddhiste. Après nous avons expliqué les légendes liées aux divinités nichées dans les divers hôtels, il nous escorte dans toutes les rues de Tilaurakot, nous présente l'Arbre du Peuple, un dieu se cacherait dans chacune de ses feuilles (Ça fait beaucoup de Dieux, de dieu!), réveille ses amis, anciens collègues, on prend le thé chez un, un peu de repos chez l'autre, un encas chez le troisième, on visite son jardin... Il nous présente fièrement les bâtiments officiels, ceux des ONG internationales, le portique du roi, le palais de justice, le marché, l'ashram, l'étang autrefois sacré et qui sert aujourd'hui de dépotoir, le camion pompier de la ville, la bibliothèque "l'une des plus veuille du pays!", nous amène à la prison et depuis un mirador, on peut voir les détenus vaquer à leurs taches quotidiennes. Il ne sont enfermés que la nuit, le jour, une enceinte de 1km carré compte 250 hommes et fonctionne comme un petit village: pompe à eau, échoppes. Les marchandises sont apportées depuis le monde extérieur entre les barreaux d'une grille, d'abord, c'est des pains qui sont écrabouillés entre la ferraille, maintenant, c'est le tout des poulets. Pas le temps de voir le procédé, car on se dirige vers l'hôpital public. La salle des malades hommes, comme celle des femmes sont toutes aussi désertes que le bureau des infirmiers, mais, sur le perron, des parents tiennent emmaillotés, des enfants. On nous annonce que celui-ci souffre de pneumonie, on lance vers lui des regards tristes plein de compassion... inutiles et dérisoires! On m'attire par le bras, "elle est entrain d'accoucher!", par politesse, je passe  ma tête dans l'entrebâillement de la porte. Une femme à moitié nue, les jambes écartées... je ne sais décrypter dans ses yeux s'il faut que je foute le camp avant qu'elle ne soit à nouveau sur pied pour me chasser à coups de balais ou si elle est soulagée que quelqu'un lui accorde un peu d'attention. On insiste, "entre!", "Non, non, je ne veux pas déranger...". J'essaie un "Good Luck" avec un sourire crispé et m'éclipse un peu remuée. Drôle de journée, plongés dans la réalité de ce pays que décidément, on ne fait que survoler malgré notre lent moyen de locomotion. On nous a ouvert tant de portes aujourd'hui, offert tant de clés de lecture, tant de cadeaux... sommes-nous capables de les apprécier à leur juste valeur?


Les visages changent, les faces s'arrondissent, les nez s'aplatissent, les morphologies deviennent plus massives. On oblique plein Nord sur la Siddhartha Highway et pénétrons pour la seconde fois de notre voyage dans l'Himalaya. C'est comme retrouver un être cher qu'on aime et qui nous a manqué. Le long de la large gorge de la Tinau, l'eau azure coule sous des ponts piétons uniquement suspendus à plus de 30m de haut. L'air est plus sec et aussi bien plus froid.

Tanzen est perché à 1350m d'altitude. C'est un bourg médiéval qui fut jadis la capitale du Royaume de Magar, l'un des plus puissant du Népal jusqu'à l'époque des Sharhs. Beaucoup de bâtiments sont aujourd'hui en béton et les constructions vont bon train, le tourisme se développe. D'autres maisons comportent des façades crépites de terre rouge, des niches sont aménagées dans les murs et sur la façade des balcons plein pied, sans doute pour y déposer des lampes. Les portes qui ferment les demeures, sont en réalité des planches qui barrent l'encadrement et la partie du haut est finalement close par un volet qu'on abaisse verticalement. Les fenêtres sont protégées par des Persiennes de formes géométriques et les bois qui les encadrent est finement sculpté de décorations représentant des dragons, en forme de parapluie pendant des avant-toits. Nous apprécions particulièrement la visite des temples Amar Narayan et Mahadev. Vieux de plus de 200 ans, leur toits pagode, ou poussent des herbes folles, s'empilent. Sur chaque poutre de soutènement des gravures de créatures divines, des têtes de morts, des sculptures érotiques, des personnages en position du Lotus, des faces d'animaux mystiques... Des pigeons par nuées s'envolent du pavé de grosse pierres  brutes, quand un dévot fait retentir l'une des cloches massives, finement gravées d'inscriptions artistiques pour se mettre en relation avec les dieux, des femmes se lavent et font la lessive, des pèlerins se recueillent, une famille apporte des offrandes, les jeunes gardiens écoutent de la musique sur leur téléphone portable... C'est un lieu plein de vie.

Tanzen, temple honnorant le dieux des affaires

Dans les collines, les maisons changent, elle exhibent des toits en tole ondulee

Depuis la tour d'observation flambante neuve, au sommet de la Sheenagar (1600m), surplombant le village, le panorama s'ouvre sur le massif des Anapurna, monts blanc, loin au dessus des collines vertes, des rizières en escalier aménageés dans leur partie inférieure et des maisons aux couleurs vives et au toits à deux pans en tôle ondulée qui les parsèment. Les rapaces flottent en tournoyant dans le ciel. Himalaya, nous voilà!

Massif des Annapurnas

Après notre course effrénée sur le plateau indien, nous avons pris notre temps au Népal pour rejoindre Pokhara. La fatigue accumulée ces derniers mois se fait sentir et on envisage notre longue pause hivernale avec plaisir. Plus que le physique, c'est la tête qui a besoin de repos. Les derniers mois ont étés plein d'expériences intenses, une accumulation de chocs culturels, de l'animation continues, des sollicitations permanentes, partout quelque choses à voir, de la nouveauté jusque dans les scènes les plus basiques de la vie quotidienne. Aussi notre mémoire vive semble pleine, le break devrait nous permettre de décanter tous ça, de se l'approprier. Merci aux nombreux vadrouilleurs, pour beaucoup cyclonautes que nous avons rencontrés sur les routes népalaises, les bons moment partagés ensemble, nous ont permis de commencer ce processus. Merci à Gho, Max, Alina, Lars, Kate, Yohann, Simon, Charlotte, Sylvie, Stephanie, Jim, Monikka, Snezana, Suzanna... et désolé à ceux dont on a oublié le nom, à bientôt sur les routes, à la découverte du monde!